Motor zickt ab 3500 rpm (123 Zündung)

[Josef Eckert]

Prinzipiell wären bei einer Zündung mit elektronischen Bauteilen Silikon/Graphitkabel die bessere Lösung, da wie Ralph beschrieben.
Aber Siligraph-Zündkabel sind viel empfindlicher als Kupferkabel bei Hitze in Motornähe (verspröden/verbacken innerlich), die Verbindung zu den Steckern ist problematisch und sie altern schneller und sie sind daher sehr Ausfall-empfindlich. Dadurch, dass Siligrah-Kabel einen recht hohen Innenwiderstand haben ist bei direkter Verlegung am Motorblock/Masseteilen die Funkenübersprungwahrscheinlichkeit auch höher als bei Kupferkabeln. Bisher kenne ich keine Nachteile bei Verwendung von Kupferzündkabeln bei der 123 Ignition, daher finde ich sie hier besser geeignet als Siligraph-Kabel.
Gruß
Josef

[marc-ks]

Ok, aber dann ist doch ziemlich eindeutig, dass die kontatklosen Zündungen, ganz besonders die 123, mit modernen Silicon Kabeln und Graphitlitze gefahren werden sollten. Ich habe in allen meinen Autos kontaktlose Zündungen mit Hallgeber und Silikonkabel von Splitfire (doppelte Litze) und mit den Kabeln oder den Modulen noch nie Probleme gehabt. Früher, mit den Bakelitsteckern, den Zündkabeln mit Kupferlitze und den Unterbrecherkontakten gab es öfter Stress,

[Josef Eckert]

Ok, aber dann ist doch ziemlich eindeutig, dass die kontatklosen Zündungen, ganz besonders die 123, mit modernen Silicon Kabeln und Graphitlitze gefahren werden sollten. Ich habe in allen meinen Autos kontaktlose Zündungen mit Hallgeber und Silikonkabel von Splitfire (doppelte Litze) und mit den Kabeln oder den Modulen noch nie Probleme gehabt. Früher, mit den Bakelitsteckern, den Zündkabeln mit Kupferlitze und den Unterbrecherkontakten gab es öfter Stress,

Marc,
Bitte lese mein vorangegangenes Posting (da ist die (physikalische) Erklärung):
"Ich empfehle aus gutem Grund Kupferkabel bei 123". Wenn Du es anderst haben willst, kannst Du ja machen was Du willst.
Gruß
Josef

[Rule Britannia]

Moin zusammen,

bei meinem 4-Zyl MGA fahre ich auch seit 2005 die 123. Und weil optisch schick original und die besten Erfahrungen benutze ich seit dem die normalen Kupferkabel und mit originalen offenen Lucas Zündkerzensteckern. Ob 3 Ohm oder 1,5 Ohm Pertronix Hochleistungsspule habe ich fahrtechnisch keinen Unterschied festgestellt. Bei der Motorhitze sollte man spätestens alle 10 Jahre die Kupferkabel wechseln. Bei den paar Euronen für die 3 Meter auch wurscht.

Ab 6-Zyl, 8-Zyl oder 12-Zyl mit 123-Ignition oder auch anderen elektronischen Zündanlagen fahre ich nur noch Graphit-Stahl-Silikon. Kupferzündkabel machen dort nur Probleme. Die Hochleistungsspulen haben dementsprechend nur noch 1.5 bis 0,4 Ohm...

[Heiner82]

Nabend zusammen,

ich habe mittlerweile die Zündkabel und Spule (Lucas gold) getauscht.
Wegen Drehzahlmesser RVI habe ich das rote Kabel der 123 auf eine der Zündungsgeschaltenen Sicherungen gelegt.
Dann hatte ich zunächst nach Josefs Anleitung eingestellt (statisch, dann nach Gehör und 5mm zurück).Beim abblitzen lag ich dann im Leerlauf bei ca 25° Vorzündung.
Bei der Probefahrt machte der Motor bei ca. 4000rpm wieder zicken und der Drehzahlmesser spielte verrückt.

Dann habe ich nochmal statisch bei 10° eingestellt ( abblitzen ergab ca. 18° Vorzündung). Damit fährt er sich eigentlich zufriedenstellend. Bis 4500rpm keine Probleme, auch der Drehzahlmesser bleibt ruhig.

Allerdings hört man beim abrupten beschleunigen im 3. Gang bei niedriger Drehzahl (unter 2000rpm) ein metallisches rasseln. Ich bin nicht sicher, ob das Motorengeräuch ist, oder der Vibration von was auch immer her rührt.

Was meint Ihr, Zündeinstellung zu früh, falsche Zündkurve (2), oder unbedenklich und ich erwarte von einem 50 jährigen Engländer zuviel Laufruhe?

Gruß Frank

[Josef Eckert]

Hallo Frank,
nehm mal vorsichtshalber die Zündung noch etwas zurück. Kann ruhig mal 5° sein. Sollte das Rasseln immer noch sein, kannst Du wieder vorstellen. es seidenn er läuft jetzt besser als vorher. Dann noch mehr zurück mit der Zündung, bis die Leistung nachlässt.
Dann kannst Du wieder auf den vorangegangenen Wert. Ich würde da etwas mit der statischen Zündeinstellung "spielen".
Ich kann abaer nicht ausschließen dass die eingestellte Kurve nicht passt. Habe leider zu wenig Informationen zu Deinem Motor.
Gruß
Josef

[Heiner82]

Hallo Josef,

danke für die schnelle Rückmeldung.
Motornummer ist 18GG-RWE-H2....

Laut Vorbesitzer wurde der Zylinderkopf bei der Überholung des Motors auf Bleifrei umgerüstet.
Zur Nockenwelle usw. habe ich leider keine Information.

Aufgrund des "H" im Motorcode habe ich die Zündkurve 2 (18GG high compression) gewählt.

Gruß Frank

[Josef Eckert]

Hallo Frank,
wenn sonst nichts verändert wurde, müsste Kurve 2 die Richtige sein. Sorry bei MG B bin ich sehr vorsichtig, da leider sehr viel verändert und umgebaut wird und kaum ein MG B noch so ist wie er mal war. Da ist es extrem schwierig die richtige Antwort zu geben, weil so viele zusammengewürfelte Autos leider existieren.

Gruß
Josef

[manfred jaeger]

Meiner Erfahrung nach lässt sich die 123 genauso gut mit Stroboskop einstellen wie jede andere Zündanlage auch. Man sieht den tatsächlichen Zündzeitpunkt bei der entsprechenden Drehzahl.
Da sich das Problem mit dem Einbau eines anderen Zündsystems nicht gelöst hat liegt es an der Gemischversorgung.
Eine neue, fast unglaubliche Erfahrung gebe ich gerne weiter. Es sind billige Luftfilter im Umlauf die ihre Verpackung nicht wert sind. Diese schnüren ab genannter Drehzahl (ca. 3.000 1/min) dem Motor die Luft ab und das Geruckel geht los.
Einfach eine Testfahrt ohne Luftfilter zeigt, ob man Opfer des E-Teile-Mists geworden ist.
Vorausgesetzt wird natürlich ein ordentlich eingestellter Motor mit intakter Zündspule usw. Spritpumpe und Filter können natürlich gleiches Problem verursachen.

[MBL546E]

Meiner Erfahrung nach lässt sich die 123 genauso gut mit Stroboskop einstellen wie jede andere Zündanlage auch. Man sieht den tatsächlichen Zündzeitpunkt bei der entsprechenden Drehzahl.

Kann ich bestätigen. Wenn man die Daten der Verstellkurve bei Drehzahl x beachtet, kein Problem.

Man sollte bei der 123 nur nicht bei laufendem Motor am ZV drehen. Das versucht die 123 zu kompensieren. Also abstellen, verdrehen, neu abblitzen.

Gruß,
Darius

[JuanLopez]

Hallo Frank,
wenn Du die 123 statisch eingestellt hast, dann lasse den Motor laufen und drehe den Verteiler leicht mit Gefühl und achte darauf wo der Motor die höchste Leerlaufdrehzahl erreicht. Jetzt die Zündung wieder etwas zurücknehmen (mehr Spätzündung geben, Verteilergehäuse gegen den Uhrzeigersinn von oben betrachtet), auch mit Gefühl, ca. 5mm am Umfang.
Dann hast Du es.
Kein Stroposkop. Das bringt nichts, da die 123 im Leerlauf sehr stark ausregelt (Leerlauf konstant hält) und der Zündzeitpunkt stark varriiert.
Gruß
Josef

Hallo Josef,

Danke für diesen Tip. Ich hatte meine Zündkontakte durch eine kontaktlose ausgetauscht. Und eingestellt. Alles gut. Aber ich hatte im Midget Sportluftfilter. Und das Gefühl dass der Vergaser nicht angepasst wurde. Schlechtes Verhalten beim Gas geben und ansonsten auch nicht so Super.

Dann habe ich ein altes Luftfiltergehäuse gekauft und dieses aufgearbeitet und dann eingebaut. Alles super. Zundkerzenbild wurde deutlich besser. Von Mager auf normal. Aber der Durchzug passte immer noch nicht.

Dann den Zündzeitpunkt nach dieser Methode eingestellt. War für mich neu, ohne Stroboskop. Aber jetzt läuft er super. Ich danke dir sehr für diesen Tipp.

[Josef Eckert]

Gerne Juan,
nur was ich geschrieben hatte galt eigentlich hauptsächlich für die Einstellung einer 123 Ignition. Wenn ein "normaler" Verteiler (Kontakt oder "elektronischisiert") eingebaut ist, ist das nur eine quick and dirty Methode wenn keine Markierung für OT mehr zu erkennen ist.
Ich kann nur empfehlen sonst alles so zu belassen wie das Werk es mal vorgesehen hatte, zumindest für Autos die noch nicht werkseitig abgasentgiftet wurden (bis BJ ca 1970).
Da durften die Motorren noch richtig laufen und wurden nicht künstlich eingebremst.
Leider sind die 1500er Midgets eine ziemlich vermurkste Sache, da man herstellerseitig mit aller Gewalt versucht hatte die uralt Midget-Konzeption noch irgendwie am Leben zu erhalten, da kein Geld/Interesse für eine Neuentwicklung vorhanden war und der Absatz immer noch da war.
Gruß
Josef

[AST]

Hallo Frank,

ich habe eben in Deiner Thread-Eröffnung gelesen,
dass Du die " Zündkurven-NR 2 " für GG Motoren
verwendest.

Löse Dich mal gedanklich von den Empfehlungen
des Beipackzettels.......................................?

Der englische MG Spezialist "Chris Betson" hatte sich
circa 2011 mal Gedanken zu einer grundsätzlichen
Zündfenstersituation bei "B" Motoren im Zusammen-
hang mit der 123 gemacht.

Seine Empfehlung lautet demnach, die beste Lösung
der vorprogrammierten 123-Inhalte sei für alle nor-
malen B- Versionen die Zündkurve NR ....."B".......

Das fand ich sehr interessant @ habe daraufhin eine
persönliche Testreihe von sechs Empfehlungen für
meinen 1968iger GD-RWE mit wirklich sehr interes-
santen Ausprägungen erlebt ............................

Kurzum , er hat Recht & die Kurve " B " tut es am
Besten! Auch gerade in dem Bereich den Du suchst ,
oberhalb von 3.500 U ...... locker bis über 5 T U !

Allerdings kam mir beim Lesen hier, noch der Ge-
danke, ob es sich nicht um einen elektrischen An-
schluss-Fehler (beim Drehzahlmesser) mit Rück-
Wirkungen handeln kann, denn genau da im Be-
reich Deiner Schwierigkeiten, hat er doch auch
stark zu pendeln angefangen ?

Lass uns Deine Ergebnisse wissen....................

Nette Grüße,

Axel

[Heiner82]

Also,

ich habe mittlerweile statisch auf 5° eingestellt. Ergibt beim abblitzen im Leerlauf ca 15°. Damit läuft er ordentlich, und ich habe kein rasseln mehr beim Beschleunigen aus niedriger Drehzahl.
Bleibt noch das Problem mit dem Drehzahlmesser (Typ RVI), bis 3000rpm kein Problem, darüber fängt er mal bei 3200, mal erst bei 4000rpm an zu zappeln, Motor dreht dabei sauber weiter. Ich habe das rote Kabel der 123 bereits auf einer der Zündungsabhängigen Sicherungen gelegt.
Gibt es noch einen weiteren Trick?

P. S:
- die Zündkurve ist immernoch auf 2, werde B werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren
- zum Hinweis mal ohne Luftfilter zu fahren: So kam er überhaubt nicht vorwärts, ab 3000rpm war Schluss.

Gruß Frank

[Josef Eckert]

Hallo Frank,
wenn der Wagen ohne Luftfilter nur bis 3000 U/min dreht, dann musst Du eigentlich dringend das Gemisch fetter stellen. Sonst hast Du bald ein richtiges Problem. Wahrscheinlich sind auch nicht die richtigen Vergasernadeln verbaut. Da hilft nur ausprobieren oder Motorprüfstand. Aber auf jeden Fall jetzt schon fetteres Gemisch.

Zum RVI Drehzahlmesser und 123.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Dein MGB mit RVI Drehzahlmesser noch keine Startanhebung (Vorwiderstand vor der Zündspule) hat. Dann versuche es mit der LUCAS Gold Zündspule (2,8 Ohm). Das hilft meistens. Verkabelung so belassen wie Du sie jetzt hast.
Warum die besser ist weiß ich auch nicht aber es funktioniert meistens.
Gruß
Josef

[Heiner82]

Hallo Josef,

die besagte Zündspule habe ich bereits als Neuteil verbaut. Wäre ein Entstörer, wie bei einem Radio denkbar, oder kommt dann gar kein Signal mehr an?

Ist bei dem Kerzenbild tatsächlich ein Einstellen der Vergaser notwendig? Für meine Auge sind alle Kerzen Rehbraun. Auf dem Foto sind die vom 1. und 4. Zylinder.

Ich war gerade mit dem Motorlauf zufrieden und möchte nur ungern die nächste Baustelle aufmachen...

Gruß Frank

[MBL546E]

Wie Josef angemerkt hat: Deutlich zu mager. Das ist nicht rehbraun.

Gruß,
Darius

[mic]

Hi there,

das Thema "Spark Plug Reading" interessiert mich sehr.
Die Abbildungen im Internet sind (wie ueblich) widerspruechlich.
Welche Stelle(n) der Kerzen guck ich mir dabei denn besonders an?
Ich haette die abgebildeten Kerzen als gut befunden...

Cheers.

Mic

[Ralph 7H]

Hi Mic,

die Farbe des Isolator ist dabei gemeint.
Beachte aber, dass die Formulierung heutiger Treibstoffe nicht mehr mit der Verfärbung auf 30 Jahre alten Bildern vergleichbar ist und auch von den verwendeten Kerzen abhängt, ebenso natürlich von der Einstellung der Vergaser und Zündung.

Wenn du die Gelegenheit hast einen älteren CO-Tester zu kaufen (Werkstattgerät, nicht die Plastikgurken mit G... usw), kannst du mit Geräten von Siemens, Bosch, Gutmann und Sun, um nur einige zu nennen, besser einstellen und musst nicht das fragwürdige Kerzen-Orakelspiel machen.

Vor drei Wochen war TÜV- und AU-Termin bei meinem B. Gut, der Motor ist etwas überarbeitet und hat einen hochprozentigen Schnaps mehr Leistung. Co werte unter 1 %, keine Leistungsprobleme, keine Temperaturprobleme und die NGK EXP-Kerzen (eine Entwicklung für Ford DOHC-Motoren) in meinem B, lassen schon wegen der anderen Elektroden keine Rückschlüsse hinsichtlich der Bräunung zu.

Wenn du also die Gelegenheit hast einen alten Tester aus den 80er/90er Jahren zu kaufen (nach meinen Erfahrungen sind die von Siemens, auch als Prüfrex verkauft) und Bosch das Beste, was dir über den Weg laufen kann. Wenn du sowas kaufen kannst und es auch noch ein Zeigerinstrument hat, statt der nervigen 7-Segment Digitalanzeige, solltest du schnell handeln, wenn der Preis noch akzeptabel ist.

Safety Fast !

Ralph

[MBL546E]

@Ralph:
"Verheimliche" den Anderen nicht, daß sich das niedrige CO-Niveau deines Motors nur dank der Optimierungen verwirklichen lässt. Dein Motor ist spezifisch wesentlich effizienter als ein Serienmotor, da der Gaswechsel und die Füllung wesentlich besser sind als in der Serienausführung. Daher auch das für Laien evtl. zunächst widersprüchlich klingende Resultat, daß dein leistungsgesteigerter Motor trotzdem sparsamer läuft.

ALPINA war die erste Firma, die ab Ende der Sechziger konsequent darauf gesetzt hat.

Was ich damit ausdrücken möchte: Deine niedrigen Abgaswerte lassen sich (leider) nicht 1:1 auf einen Serienmotor übertragen.

Gruß,
Darius